Husqvarna,Viking, Stihl, McCulloch.

Подготовка почвы всегда относилась к операциям, требующим больших затрат физического труда. И если на больших территориях можно использовать технику (а раньше — тягловый скот), то в пределах скромного приусадебного хозяйства основным инструментом для этого до недавних пор оставалась лопата: ни трактору, ни лошади там попросту не развернуться, да и содержать их — занятие хлопотное и доступное не всем. Лишь в последнее время достаточно широкое распространение получили устройства, пригодные для механической «вспашки» земли. Собственно, это не совсем вспашка. На небольших участках удобнее перемешивать верхний слой почвы с помощью культиваторов и мотоблоков. По сравнению с плугом такая подготовка требует больших энергозатрат, но позволяет обойтись техникой меньшей мощности. Принцип работы другой, а результат тот же — почва для посадки растений, но обработанная гораздо тщательнее, чем при вспашке плугом.
Поскольку размеры обрабатываемых участков и состав почвы у всех пользователей разные, причём разница по площади обработки может варьироваться в огромных пределах, подобная техника тоже выпускается во множестве разновидностей. Однако основные узлы и детали сходны на любом культиваторе и мотоблоке, а конструктивных особенностей и схем компоновки не так уж много. Тут всё просто: комбинируя варианты исполнения отдельных узлов, можно добиться серьёзных различий, по крайней мере, по внешнему виду.
Отличие культиватора от мотоблока одно: мотоблок способен работать с навесным оборудованием, культиватор — нет. Но сначала надо уточнить: навесными, строго говоря, можно считать только те приспособления, что работают от внешнего источника (вала или шкива отбора мощности). К прицепному оборудованию относится то, которое своего привода не требует, например плуг или тележка. Такая классификация принята для более тяжёлой техники вроде тракторов, а на культиваторах и мотоблоках обычно эти понятия смешивают, называя все дополнительные приспособления навесными. Многие культиваторы работают с прицепной «навеской», а вот подключить к ним более серьёзное оборудование нельзя. Тут надо ещё добавить, что один ВОМ есть на любом культиваторе: это тот, к которому присоединяются фрезы (или, на выбор, колёса, если предусмотрены). Его мы считаем присутствующим «по умолчанию». Бывает и так, что второй вал отбора мощности есть, а вот ничего другого, кроме специальных фрез, для него не предусмотрено: просто колёса снимать не надо. Но классифицировать подобную технику обычно легко: в первую очередь смотрим возможные функции (даже если вал отбора мощности есть, к нему должно быть дополнительное навесное оборудование), во вторую — вес. Это один из важнейших параметров для обработки почвы: с возрастанием веса облегчается работа, да и список «навески» расширяется.
ДВИГАТЕЛЬ
В нижнем мощностном диапазоне двигателей для культиваторов встречаются электромоторы с приводом от сети или аккумулятора, но большую часть подобной техники оснащают обыкновенными бензиновыми четырёхтактными двигателями воздушного охлаждения мощностью 2,0–6,5 л. с. Этого вполне достаточно для работы с приемлемой скоростью и по любой почве. Бензиновые двигатели мощностью до 10 л. с. чаще устанавливают на тяжёлые культиваторы и мотоблоки. Дизельные двигатели в этом классе редкость, хотя и они «имеют место» на тяжёлых профессиональных моделях мотоблоков. Культиваторы с двухтактными двигателями сейчас практически не выпускаются, если не считать некоторые комбинированные модели на основе мотокос (но они и относятся к мотокосам «с насадками»). Большинство моделей культиваторов оснащают двигателями с горизонтальным расположением коленвала, встречаются модели и с «вертикальновальным» двигателем. Это разные конструкции, отличить их просто, свои преимущества и недостатки есть у любого типа.
Понятие мощности двигателя для культиваторов особого значения не имеет. Тем более что выходная мощность, во‑первых, зависит от установленной частоты вращения коленвала (или напряжения в сети, если речь идёт об электромоторе), а во‑вторых, от методики измерения, которая у разных компаний различается. Важнее крутящий момент, передаваемый на фрезы, а он, при прочих равных условиях, зависит от передаточного отношения всей трансмиссии. Частота вращения фрез у разных моделей различна. Для средних культиваторов характерна рабочая частота порядка 100–150 об/мин, для более лёгких (рыхлителей) она выше. Зависимость тут простая: чем тяжелее почва, тем выше требуется крутящий момент, тем медленнее должны вращаться фрезы (при одинаковой установленной частоте вращения двигателя и ширине обработки) и тем тяжелее требуется сам культиватор.
Многие компании выпускают модификации культиваторов с моторами разной мощности и разных производителей. Испытывая две одинаковые модели с разными по мощности двигателями, ещё можно что­то сравнивать. Если же разговор идёт о разной технике, с разным передаточным числом, неизвестной методикой определения мощности, её значение стоит учитывать только в справочных целях. Для частного применения вполне достаточно разновидностей с недорогим (скорее всего, китайским) двигателем, для профессионального логичнее использовать двигатель от именитого бренда соответствующего исполнения. Заменить двигатель вполне возможно и в домашних условиях: посадочные размеры и исполнения выходных валов стандартизованы, если мотор вышел из строя, искать точно такой же не обязательно. Аналоги найдутся и у других производителей.
Важно помнить, что в большинстве случаев перед первым запуском двигателя на новой машине потребуется заливка масла: они продаются «сухими». Пытаться завести двигатель без масла не стоит. Вряд ли это удастся, двигатели обычно имеют встроенный датчик наличия масла, но если такого датчика нет или он окажется неисправным — двигатель через несколько минут работы выйдет из строя.
ТРАНСМИССИЯ
К ней относится всё, что служит для передачи крутящего момента к выходному валу и защищает мотор от остановки в случае заклинивания вала. В первую очередь это редуктор и механизм сцепления.
Конструкция редукторов различна: червячный чаще используется для относительно лёгких машин, цепной больше характерен для среднего класса, а шестерёнчатый обычно применяют у некоторых мотоблоков. Редукторы могут быть разборными и неразборными, обслуживаемыми и не требующими обслуживания, с корпусами из алюминиевого сплава, штампованными и литыми из чугуна. Это те особенности, которые при нормальной эксплуатации особой роли не играют, а при поломке редуктора (такое случается редко) потребуется помощь специалиста и, скорее всего, запчасти или даже полная замена. Вообще при обычных условиях проблем этот узел почти не доставляет. Максимум, что требуется при обслуживании редуктора — периодическая замена смазки, да и то далеко не у всех моделей. Масло в редукторе, как правило, залито на заводе, хотя, если он обслуживаемый, есть резон проверять его наличие хотя бы изредка. А перед первым запуском — обязательно.
Узел сцепления требует периодической проверки и регулировки. Впрочем, это несложно. Чаще всего для моделей с горизонтальным расположением коленвала двигателя используют обычное ременное сцепление: ремень свободно удерживается на шкивах, если к нему прижать специальный ролик, крутящий момент начинает передаваться от двигателя к редуктору. Для односкоростных моделей этого достаточно. Если требуется задний ход, в систему чаще всего вводят второй выходной вал, соединяющийся с первым с помощью шестерни, второй ремень и ещё один натяжной ролик. Тогда направление движения будет зависеть от того, к какому ремню прижмётся соответствующий ролик. Это самая популярная компоновка для культиваторов, но отнюдь не единственная, встречаются модели с одним приводным ремнём и шестерёнчатой коробкой передач со стороны редуктора. Регулировка тросового сцепления сводится к проверке и регулировке свободного хода — дело буквально минутное.
Иногда применяют пневматическое сцепление. В этой схеме прижимной ролик ремня управляется пневмоцилиндром, работающим за счёт разрежения во впускном коллекторе двигателя. Включается такое сцепление не тросом от рычага, а небольшой клавишей на рукоятке, связанной с пневмоклапаном. Это удобнее, позволяет избежать перегрузок всех элементов трансмиссии при включении сцепления, но используется только на профессиональной технике: пневматическое управление обходится заметно дороже тросового.
Если культиватор оснащён двигателем с вертикальным расположением коленвала, вариантов конструкции сцепления несколько. Встречаются ременные передачи, также может использоваться дисковое, кулачковое (как на бензопилах: увеличил обороты двигателя — кулачки прижались к барабану) или конусное сцепление. Если передача ременная, она обычно убрана в некую «коробку» между двигателем и редуктором, в иных случаях двигатель, как правило, находится прямо над редуктором. В конструкции таких культиваторов часто используют червячный редуктор, впрочем, иногда встречаются модели и с цепным.
На некоторых мощных моделях культиваторов и мотоблоков может применяться фрикционное сцепление, например, многодисковое в масляной ванне или иных типов. Такой тип сцепления больше всего характерен для машин, коленчатый вал которых расположен по оси движения, горизонтально.
ФРЕЗЫ
Это основной рабочий орган культиватора. Конструкция фрезы вполне «устоялась»: на валу крепятся четыре загнутых заострённых ножа, в зависимости от мощности ставится несколько пар фрез (обычно две­три, реже одна или четыре). Способов изготовления фрез много. Для лёгких моделей фрезы делают из штампованного стального листа, получившуюся «звёздочку» закрепляют на втулке (ступице), но в основном материал ножей — стальная полоса, часто кованая. Такие ножи крепятся к фланцу ступицы. Реже исходная заготовка для фрезы — не прямоугольная полоса, а немного выгнутая (С­образная). Стоимость производства такого ножа несколько выше, но при работе он удобнее. Соединяют ножи во фрезу или на заклёпках, или на болтах. Первое (при наличии на заводе отдельного мощного пресса) проще в производстве и обходится немного дешевле, второе выгоднее при транспортировке к месту реализации: собранные фрезы занимают немало места, а чем меньше габариты упаковки, тем дешевле обойдётся переезд. При эксплуатации особого различия нет: сломать нож очень трудно, а разбирать фрезы каждый сезон никто не станет.
Также с целью упрощения и удешевления конструкции первую и вторую (относительно редуктора) фрезы иногда объединяют — выполняют на общем валу. Всё равно работать с одной, первой парой, если мощности культиватора достаточно на две­три, мало кто станет. Третью, а иногда и четвёртую пару подсоединяют отдельно, при необходимости. Друг к другу фрезы крепятся при помощи стальных пальцев с пружинными шплинтами или защёлками. Форма выходного вала культиватора или мотоблока обычно цилиндрическая, иногда встречается шестигранник.
От фрез во многом зависит качество и удобство работы, их форма и порядок заглубления в землю в последнее время часто рассчитываются с применением компьютеров. Почти всегда фрезы — направленного типа, то есть требуют учёта направления вращения при их установке.
Существует два варианта исполнения ножей: заточенные и с полукруглой рабочей кромкой. Конечно, первые встречают меньше сопротивления при работе, а значит, мотору «легче», зато вторые безопаснее. Есть и ещё один нюанс: острые ножи лучше разрезают корни (некоторые сорняки способны восстановиться и от маленького кусочка корневой системы, а уж когда таких кусочков окажется много — результат понятен), а неточёные больше «вытаскивают» из земли, но и чистить фрезы от накрутившихся на них остатков растений наверняка придётся чаще. В общем, однозначного ответа на вопрос «что лучше?» здесь нет.
При сборке одной секции фрезы её ножи почти всегда загибают в разные стороны. Исключение — крайние пары фрез в комплекте: их иногда могут загибать только в сторону редуктора. Так безопаснее, меньше вероятность повредить полезные растения по соседству, но и ширина обработки немного уменьшается. Чаще вместо этого культиваторы комплектуют парой защитных дисков, устанавливая их по краям комплекта фрез. «В поле» диски не нужны, их можно не ставить. А вот дополнительными защитными крыльями, которые ставят при установке полного комплекта фрез, пренебрегать не стоит.
Глубина обработки — понятие относительное. В принципе любой аппарат способен вспахать почву на глубину, равную диаметру фрез. Но дело в том, что за один раз это ему вряд ли удастся: скорее всего, он просто «ляжет» на редуктор, так как под тем окажется твёрдая почва, которую фрезы не задевают. За два­три прохода, если земля достаточно мягкая, реально «зарыться» и целиком. Только незачем: 15–20 см вполне достаточно для любых посадок. Учесть конкретные условия работы и твёрдость земли производитель просто не может. В общем, этот параметр, хотя почти всегда указан, особой информации не несёт.
Существуют модели культиваторов и с вертикальными фрезами, но это, экзотические разновидности, в широкой продаже почти не встречающиеся. Отдельной разновидностью можно считать механические тяпки (обычно с электроприводом или аккумулятором): вместо вращающихся ножей у них установлены качающиеся.
СОШНИК
Это металлический прут или полоса, с помощью которой задают глубину культивации. Располагается в задней части машины. Может регулироваться по глубине входа в почву или выпускаться в нерегулируемом варианте, тогда глубину устанавливают, поднимая или опуская рукоятки культиватора. Иногда на лёгких моделях может отсутствовать: всё равно глубоко фрезы не зароются, да и вытащить их нетрудно.
РУКОЯТКИ УПРАВЛЕНИЯ
Под ними имеется в виду весь узел, за который пользователь удерживает машину: две ручки и соединительные элементы. Они относятся к тем узлам, для которых придумано больше всего вариантов исполнения. Могут крепиться на болтах, иметь регулировки по высоте, углу наклона, могут складываться, легко сниматься, поворачиваться на небольшой угол, чтобы оператор не ходил по вспаханной почве, или иметь возможность разворачиваться на 180°. Чем сложнее и тяжелее техника — тем больше возможностей для регулировок.
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Проще всего, конечно, устройства управления небольших электрокультиваторов. Фактически всё что нужно для запуска подключённого электромотора — замкнуть два контакта. Чаще всего делают единый блок управления, который включает в себя вилку для подключения удлинителя и рычаг — выключатель с блокировкой от случайного нажатия. Блок располагают на одной из рукояток управления.
С «тяжёлыми» электрическими и всеми бензиновыми моделями всё сложнее. Один рычаг на рукоятке нужен для привода сцепления. Если техника «односкоростная», этого может быть достаточно. Если предусмотрен задний ход — потребуется ещё один рычаг, который управляет либо натяжением второго ремня в трансмиссии (рычаг включения сцепления заднего хода), либо неким механизмом переключения передач (есть несколько вариантов конструкций, но принцип один: выжал этот рычаг — включился задний ход, отпустил — передний). Первый вариант применяется чаще, но стоит помнить, что теоретически пользователь может выжать оба рычага одновременно, что приведёт к нерасчётной нагрузке на трансмиссию. Скорее всего, двигатель от такого обращения просто заглохнет, худший случай грозит поломкой какой­нибудь детали (вероятнее всего — шестерни заднего хода). Второй вариант надёжнее — одновременно включить передний и задний ход невозможно. Но технически он чуть сложнее и, разумеется, немного дороже.
Конструкция, а также внешний вид самих рычагов бывают различными, от довольно простых до эргономичных, с переменными усилиями, блокировкой случайного нажатия и т. д. Раньше конструкция некоторых рычагов сцепления допускала их фиксацию во включённом состоянии. С одной стороны, это удобно, можно управлять «одной рукой» или даже просто отпустить ручки в процессе работы. Но сейчас из соображений безопасности так не делают, при отпускании рычага машина обязана остановиться.
Если передач больше, чем «одна вперёд — одна назад», что характерно для мотоблоков и некоторых тяжёлых культиваторов, для переключения используется рычаг на коробке передач. Обычно его стремятся вынести ближе к оператору. Тогда на рукоятке управления может остаться либо один рычаг включения сцепления, либо два, на передний и задний ход. Вариантов конструкций тут тоже несколько.
Ещё на рукоятки довольно часто выносят рычаг для управления топливной заслонкой («газом») и, немного реже, выключатель двигателя. Устройства для запуска: ручка вытяжного стартёра, рычаги управления воздушной заслонкой и топливным краном на культиваторах и мотоблоках практически не имеют никаких дополнительных приводов к рукояткам управления.
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЁСА
Тоже имеют много разных вариантов исполнения: съёмные или поднимаемые, переворачиваемые (совмещённые с сошником), одно или два, спереди или сзади… При перемещении с помощью колёс пользователю нужно либо нажать на ручки вниз, если колёса закреплены сзади, либо, наоборот, приподнять машину (при переднем расположении колёс). Цель одна — поднять фрезы над поверхностью, чтобы не цеплялись. Заднее расположение колёс при транспортировке удобнее — требуется меньшее усилие. Только вот любой культиватор берётся не для того, чтобы катать его по огороду, а для обработки почвы. И для пользователя важнее удобство его перевода в «боевое» положение, то есть насколько быстро можно приехать «на колёсах» к участку и перестроить культиватор для работы. Тут, в общем случае, колёса, расположенные спереди, имеют свои преимущества. Впрочем, выбирать модель «по расположению колёс» не стоит, это не настолько важная особенность исполнения.
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ…
Перечисленные выше элементы присутствуют в основном на всех моделях культиваторов и мотоблоков. Но важна и «весовая категория»: лёгкая машина попросту не справится с тяжёлой почвой.
Поэтому всю подобную технику логично распределить по весу.
Рабочий механизм электротяпки — две «качающиеся» платформы с вертикальными металлическими штырями. Инструмент малораспространённый, но в некоторых случаях довольно эффективный. Особенно удобен для рыхления почвы в междурядьях в разгар «агросезона», когда приходится действовать аккуратно, чтобы не повредить будущий урожай    Рабочий механизм электротяпки — две «качающиеся» платформы с вертикальными металлическими штырями. Инструмент малораспространённый, но в некоторых случаях довольно эффективный
Мотокультиваторы сверхлёгкого класса
Самое простое решение. Вес — порядка 10 кг, в основном с электромоторами мощностью 0,6–1,2 кВт, иногда — с питанием от аккумулятора. Редуктор червячный, сцепления может и не быть, вместо него ставят системы защиты самого двигателя. Сошник не обязателен: всё равно такая машина вряд ли сумеет «закопаться» глубоко под собственным весом.
Модели пригодны для использования на хорошо окультуренной почве, в теплицах и парниках, а также как вспомогательное оборудование для разрыхления уже обработанной земли (ведь сроки посадок могут не совпадать со сроками вспашки) или внесения удобрений. Требуют минимального технического обслуживания и небольших усилий при работе. Понятно, что работают ими только недалеко «от розетки», но зато делать это может практически любой, даже далёкий от техники человек. Частота вращения фрез у многих из них (но не у всех) — порядка 300 об/мин: фактически культиватор «берёт скоростью», а не мощностью.
Отдельный класс электрокультиваторов — аккумуляторные, но пока на рынке их мало: энергии для обработки земли нужно много, подходящий аккумулятор будет стоить недёшево. Почти все подобные модели относятся к премиум­классу.
Культиваторы лёгкого класса
Обычный вес — 20–30 кг, мотор чаще всего бензиновый, фрез — две пары, сошник есть почти всегда. Рукоятка или нерегулируемая, или регулируется «по минимуму». Для работы с другим оборудованием не предназначены, разве что иногда вместо фрез можно установить вычёсыватель мха, но не более того. Таких бывает достаточно для обработки нескольких соток часто вспахиваемой или лёгкой почвы.
К лёгким и сверхлёгким моделям можно отнести и культиваторы с двухтактными двигателями. Чаще всего они напоминают верхнюю часть бензокосы, установленную на раму с рукоятками. Сейчас такие модели встречаются довольно редко.
Культиваторы среднего класса
«Весовая категория» 40–60 кг. Двигатели бензиновые, фрез может быть две­три пары, исполнение рукояток — любое, от самого простого, до возможности регулировки высоты и разворота. Передняя передача чаще всего одна, в этой категории не редкость машины, имеющие и заднюю передачу. Лёгкие модели могут работать с некоторыми разновидностями плугов вроде картофелевыкапывателя («плуг с гребёнкой») или окучника (отвал на обе стороны). Для работы с настоящим плугом более годятся модели весом от 50 кг, желательно использование утяжелителей. Разумеется, чтобы «тянуть» плуг и подобное оборудование, фрезы надо заменить на колёса: пневматические или металлические с грунтозацепами. Этими моделями с относительно небольшими усилиями можно обрабатывать и так называемую целину. Иногда в список дополнительного оборудования входит также тележка для транспортировки.
Одна из разновидностей «средних» культиваторов с вертикальным коленчатым валом двигателя и «не ременным» сцеплением может работать и с некоторыми видами навесного оборудования. Точнее, с таких моделей легко снять двигатель и установить его на другие устройства, например, газонокосилку, насос или измельчитель древесных отходов.
Культиваторы тяжёлого класса
Могут работать со всем прицепным оборудованием, имеют несколько передних передач, мощный мотор, три­четыре пары фрез. Весят примерно 100–130 кг, выглядят чаще всего как обычный, но только большой культиватор. К этой же категории стоит отнести модели со шлицевым ВОМ, на который ставится специальная насадка для культивации, а колёса снимать не надо, На таких моделях колёса толкают культиватор вперёд, фрезы вращаются в обратном направлении. В итоге качество обработки возрастает. Эту технику уже почти можно считать мотоблоком, вот только других насадок к ВОМ производителем не предусмотрено.
Мотоблоки
Имеют множество вариантов исполнения, весят чаще всего 80–100 кг, хотя попадаются модели весом от 50 до 300 кг. Работают с разным оборудованием, пригодны и для транспортировки, и для скашивания сена, уборки снега, перекачки воды, подметания территории… список большой, но у каждой модели он свой, зависит от конструкции ВОМ. Самые простые варианты — дополнительный ручей на ведомом шкиве ременной передачи или дополнительный шкив на этом же валу, но с другой стороны относительно редуктора. Тут всё просто: закрепил «навеску», натянул ремень — и техника готова к работе. Часто для установки даже инструмент не нужен.
Также на некоторых аппаратах применяется шлицевой ВОМ. Он способен передавать более высокие нагрузки, не требует регулировок, но устанавливать оборудование немного сложнее — скорее всего, придётся «покрутить гайки».
Активное навесное оборудование для мотоблоков с ременной передачей и шлицевым валом, разумеется, не взаимозаменяемо. Внутри этих двух категорий попадаются устройства, подходящие к мотоблокам разных производителей.
Надувные пневмоколёса у мотоблоков обычно входят в комплект, а вот фрезы — не всегда. Мотоблоки относятся к универсальным машинам и в отличие от культиваторов могут эксплуатироваться практически круглый год при приобретении соответствующего дополнительного оборудования.

Подробности на сайте Технического клуба "Винтик и Шпунтик".